组装自行车时，把钱花在车的哪个部分效率最高？

组装自行车时，把钱花在车的哪个部分效率最高？

作者 / 知乎用户

总算遇到能为知乎贡献一个长答案的题目了。

很赞同 @李嫑嫑 知友关于均衡的说法。我就根据个人经验再延伸一点，从各种骑行方式的特点与大家分享一下。主要说中低端，高端车购买者一般来说要么是懂车的有了自己的理解，要么是土豪也不在乎太多性能。

个人认为对于用来专门进行某种骑行方式的车子，花钱重点在于消除当前骑行方式中的器材的短板，先解决安全性可靠性，再谈如何提升性能。

XC 党人自然从 XC 开始。

XC 骑行：

1.自锁。如果你已经从山马党时代的初学者慢慢走进了 XC 世界，自锁可以说是最值得选择的配件。显著增强颠簸路面时稳定性，一定程度提高踩踏效率。真没必要担心自锁的摔车问题，除了刚开始马路上一般会零速度摔倒丢几次人，越野时真的罕见摔了不开锁的。另外上了自锁可以很随意的作出兔跳等动作，过过减速板路牙石轻松多了。

2.后拨。一个容易被新手 XC 车友忽略的部件，即后变速器。如果你的后拨还是 Alivo 以下，请至少升级到 Alivo 再进山，如果新装的 XC 用途车子，建议至少配Deore 以上。因为好的后拨弹簧张力更强，更稳定，不容易被缠进辐条（而 Alivo 和 Deore 正好是 9 速到 10 速的跨越，许多部件不兼容，从 Alivo 再向上升级比较麻烦）。见过多次低端 shimano 后拨因为弹簧太软越野时被缠进辐条了，这种情况还是挺危险的。好的后拨还有着更高的响应速度，可以承受更多复杂地形的突然变速、大力踩踏时变速等考验。

3.前叉。重点，一分钱一分货。建议至少用个入门气叉，可以显著改善颠簸路面控车能力，手不麻了眼不花了才有信心驾驭车子嘛....并且气叉相比油簧叉大幅减重，越野时车头更轻灵。个人用过入门神叉 Epicon 觉得还行。

4.轮胎。选一对好点的折叠胎，胎纹适合你路况的，能让骑行时的安全性和顺畅性提升很多。说折叠胎是因为通常它的胶质好抓地强，编织层密度高不易扎胎。胎纹方面，比如潮湿和石头石子多的地方就不要用纹路太细的胎的，不然滑来滑去既危险又骑的不顺影响心情。一直骑平顺的乡间小路也没必要像我的一个逗比朋友一样常年用建大 K1010 大齿胎；尖锐石头多的地方就不要用太轻量化、侧壁太薄的胎。针对硬土路面为主的情况，个人推荐 Maxxis Crossmark。较湿滑的路面，用过 WTB 的 Bronson 觉得不错。自己的血泪教训就是这条侧壁超薄的 Schwable 的 Rocket Ron 真空胎，一条顶两条 Crossmark 贵，用了第一次上山回来后胎侧壁发现被刮破，就废了...

上面几个是关系安全可靠性的几个重要瓶颈，下面就是进一步提升性能的范畴了。

5.车架。有种说法是装车时要把四分之一甚至三分之一的预算用在车架上，个人表示赞同。好的车架更轻更硬，可以更有效的传递力量，摇车时尤其明显。更轻的话，个人倒是不太在乎。一方面同价位同材质的山地硬架重量都不会差太多，另方面尤其铝架太轻之后可能影响刚性。比如我山地整车上的 XTC SLR 铝架号称只有 1200+g 听起来很牛的样子，但前不久骑了几天朋友的 CAAD10 铝架公路车后，感觉自己的车架简直软的像竹子做的。而某次试骑国内业余顶尖选手的顶级 Look 碳架加 SLR 轮组和 XTR 套件，每一脚踩踏后都感觉像是有人在推屁股...

6.套件，包括刹车和传动。

传动套件除了后拨因为可靠性不要太差，牙盘也是提高踩踏效率的关键之一，但比几个大件次要一些。相比之下指拨和前拨就次要多了。

刹车个人最在意的是可靠性，一直建议入门车友用V 刹，因为简单可靠。上碟刹的话就用好一点的油碟，三天两头漏油、进气、活塞单边动、不回弹的低端油碟真的很烦。

7.轮组。好的轮子也是更轻更硬（其实这也是运动自行车最大的追求），能踩踏时更省力，摇车时有一窜一窜的感觉。但之所以把它放的靠后，是个人感觉对于入门车友轮子的重要性没有那么高，玖欲 041042+317/DP20 之类的入门组合骑个三五年也不会给你掉链子，等车架前叉等大件升级完了再说....

8.坐垫。对 XC 骑行而言，坐垫其实没那么要紧。一方面因为平均骑行时间短，一般人在山里转 2 小时就累的不轻了；另方面是因为越野时会经常起身，也坐不了多久，别用太软太重的就行。

9.把组、座杆等小部件。一般只要是强度够用的正牌货，适合你的身体尺寸和习惯，比如把横的宽度、把立长度。都可以用便宜些的不考虑更换，对性能影响都不大。但别用山寨无标，不然万一断了就是悲剧...

长途骑行：长途骑行要求更多可靠性、舒适性、易用性。因此如果你和许多车友一样买了一辆 2000 左右的山地整车准备去骑长途时，建议先换个人体工学把套、坐垫，装个副把，可以提升较多舒适性。换掉原厂的塑料脚踏，那东西遇泥水很容易出问题，而且出了问题往往根本没法骑，半路上欲哭无泪，所以挑个有口皆碑的轴承脚踏。然后换一对好点的光胎或半光胎还有刹车块，可以减少阻力提升雨天和刹车时的安全性。其他的手机支架、尾灯头灯、挂车小包等小附件平时看有点业余，但长途时很有用。

公路车说一点点，骑得少不敢多妄言。车架很重要，比如上面提到的 CAAD10 与 SLR 的比较。然后应该重视的就是轮子和牙盘。山地还有些骑行技术的讲究，越野时上上下下也能休息一下，而公路基本就是用体力纯踩，所以一切都要轻又硬。轻硬之余，一些小因素例如刹车系统的手感也值得关注，比如看上去都差不多的 105 与 UT 手变和夹器，手感就是两个层次，太涩的话长下坡之后手指都要捏抽筋...另外如果买整车，根据个人身体尺寸和习惯后将把立等部件换成适合的，可以骑得更舒服。对了还有自锁，公路自锁就是纯粹提升踩踏效率，摇车时的后脚的提拉动作尤其有利于加速...

更重型的 AM 及 DH，基本没有涉猎。一般也都是老鸟转入此领域，就不说了。

废话这么多，均衡还是很重要。入门爱好者有时会偶然看到某二手论坛在出一个高端零件，比如汤神把立什么的，然后一看价格也买得起，就收来装上，觉得车上有了高端部件性能提升了，其实在浪费钱。刚入门时曾听老鸟云：装车要么三四千，要么 10000+，现在觉得很对。对一般 XC 和郊游而言，3000-4000的车可以保证可靠性了；如果中了毒，开始追求性能。还是直接买辆 10000+ 的新车更省事。中部区间里，总会让你觉得”有的地方可以更好的“，然后就是烧钱升级……（有人觉得折腾也是乐趣请别拍我）

买车时要注意选择合适的尺寸（自行车也分尺寸是不是可以列入“有哪些你所在领域的常识却往往不为外人所知”？）。不管你买的是高中低端的零配件，尺寸合适都是必须的。最好问问认识的车友或者百度搜一搜，车店店员有时为了成交并不会为你考虑，甚至硬说大了一码的车架适合你。更科学的是找大型车店，寻求 Fitting 服务，花小几百块详细测定自己的身体，在选购高端车的时候还是有必要的。

最后希望大家都能买到称心如意的好车，一起来享受自行车运动！